Gefangen im Urwald

In Thailand gibt es nicht nur Strände, sondern auch Berglandschaften und tropische Regenwälder. Der Nationalpark Lan Sang, an der Grenze zu Myanmar gelegen, hat etwas von beidem. Zusammen mit einer einer Gruppe von Geologen habe ich ihn kennengelernt.
Nach sechs Stunden Fahrt von Bangkok aus kommen wir im Nationalpark an. Statt Fensterscheiben sind an den Fensterrahmen im Bungalow Moskitonetze angebracht, die an vielen Stellen undicht sind. Es gibt sogar ein WC (wenn auch ohne Spülung) und eine Dusche, aus der ein dünner Strahl kaltes Wasser kommt.
Um 6 Uhr morgens ertönt eine Sirene neben meinem Ohr. Ist etwas passiert? Ist es ein Alarm? Von einem Moment auf den anderen wird es wieder still. Später erfahre ich dann, dass es Zikaden sind, die diesen Lärm verursachen.
Wir wandern entlang eines Bachbetts, wo die Geologen Steine untersuchen. Es ist gerade Trockenzeit, angeblich die kühlste der drei Jahreszeiten hier im Norden. Die Thailänder selbst teilen sie in „hot, hotter, hottest“. Wenn Regenzeit ist, wuchern hier überall Pflanzen, der Wald wird zum undurchdringlichen Dschungel.
Der Urwald ist erfüllt mit Zirpen, Summen, Brummen. Die Insekten sind so laut, dass ich kaum das Plätschern des Baches neben mir hören kann. Ich bin umgeben von den wunderlichsten Tieren und Pflanzen. Manchmal ist auf den ersten Blick auch nicht erkennbar, ob es sich um eine Pflanze oder ein Tier handelt.
Auch diese hübschen futuristisch aussehenden Wesen haben wir für Pflanzen gehalten, bis sie anfingen auf ihren Füßchen herumzutippeln. Sie erinnerten uns irgendwie an den Film „Avatar“. Auch die Thailänder hatten so etwas noch nie zuvor gesehen. Vielleicht hatten wir eine neue Tierart entdeckt?
Das ist zwar eindeutig ein Baum, aber dafür ist er mit seltsamen Pusteln übersäht. Gegen Mittag wird es unerträglich heiß. Mein Shirt pickt vor lauter Schweiß derartig an meiner Haut, dass ich die Ärmel kaum hochkrempeln kann.
Schutz vor der Hitze bietet nur Wasser, jeder von uns hat zwei Liter mit. Auch eine Ananas oder Kokosnusssaft ist sehr gut. Den muss man sich erst verdienen, denn eine Kokosnuss aufzubrechen ist harte Arbeit. Wir machen es mit einem Geologenhammer, der an einer Seite spitz ist.
Trotz der ziemlichen Hitze sind lange Hosen und feste Schuhe unverzichtbar, da es hier giftige Schlangen gibt.
Da sie nur am Boden kriechen und nicht auf den Bäumen, schaue ich die ganze Zeit zum Boden, um ja auf keine Schlange zu treten. Fast ein fataler Fehler…
…denn so bleibe ich nur wenige Zentimeter vor so einer riesigen Spinne stehen. Es gibt diese Art in rot, grün und gelb.
Und diese sieht so aus, als hätte sie nur vier Beine.
Im Bungalow dann die nächste Überraschung: ein Skorpion in unserem Bad! Angeblich fängt man einen Skorpion am besten, indem man ihn am Schwanz packt. Da keiner von uns mutig genug dafür ist, locken wir ihn in eine Schachtel. Mit dem Duschen wird es heute nichts: aus dem Duschkopf kommt kein Wasser.
Erschöpft sitzen wir am Abend vor dem Haus. Es ist angenehm kühl und ruhig. Beim Blick auf die Lampe über uns stockt mir der Atem: dort scheinen hunderte von Insekten herum zu schwirren, das ein oder andere an die zehn Zentimeter groß.
Überdimensionale Gottesanbeterinnen landen nicht selten direkt auf meiner Nase. Ekel oder gar Angst vor großen Insekten sind hier fehl am Platz. Denn entweder man verbringt die gesamte Zeit mit Ekeln und Fürchten oder man lässt es lieber gleich bleiben.
Die meisten Insekten leben sowieso nicht lange, denn überall auf der Außenmauer und auch im Zimmer sind Geckos. Sie fressen Insekten, die dreimal so groß sind wie sie selbst. In Thailand steht der Gecko für ein böses Omen: Geht man aus dem Haus und hört einen Gecko rufen, wird ein Unglück passieren.
Am nächsten Tag fahren wir weiter nach Norden. Unser Weg führt uns an Bananenpalmenplantagen vorbei…
…weiter in die Berge.
Hin und wieder sehen wir solche Hütten. Absolut unverzichtbar ist das Moped. Hier scheinen sich alle damit fortzubewegen, oft sieht man ganze Familien mit Kleinkindern auf einem Moped sitzen.
Am Rückweg zu unserer Unterkunft sehen wir den Wald brennen. Die thailändischen Geologen bleiben völlig ruhig. Das sei kontrolliertes Feuer, das Unterholz werde verbrannt, um Waldbrände in Schach zu halten. Waldbrände seien in dieser Gegend um diese Jahreszeit völlig normal.
Als wir beim Bungalow aus dem Auto steigen, ist alles in Rauch gehüllt. Man kann kaum etwas sehen, das Atmen fällt schwer. Das Feuer scheint noch weit weg zu sein. Die Thailänder legen sich schlafen, während die Österreicher etwas beunruhigt das Feuer beobachten.
Es ist immer noch weit entfernt, doch es nähert sich unaufhaltsam. Oben auf dem Berg gehen mittlerweile Bäume in Flammen auf. Dann sehen wir das Feuer auch von der anderen Seite auf uns zukommen. Wir halten es nicht mehr aus. In Panik packe ich meine Sachen...
Mittlerweile ist der Rauch unerträglich geworden. Er frisst sich durch die Mauern, durch die Fenster, durch die Kleidung, die Haut, die Nase, den Mund. Ich ziehe mir ein Tuch über Mund und Nase und versuche nicht zu atmen. Ich habe das Gefühl, dass bei jedem Atemzug Gift in meinen Körper strömt.
Wir wecken die Thailänder, denn sie haben die Schlüssel für unser Auto. Doch sie möchten nicht wegfahren, denn sie sehen keinen Grund zur Beunruhigung. Schließlich willigen sie ein und wir fahren los, an den Ausgang des Nationalparks und beobachten von da die Lage.
Die Nationalparkarbeiter legen unten an der Straße kleine Feuergassen, damit das Unterholz verbrennt und das Feuer das von oben kommt, keine Nahrung mehr hat. Sie scheinen es unter Kontrolle zu haben oder jedenfalls zu wissen, was sie tun.
Wir kehren zurück zum Bungalow, beobachten von da das Feuer. Der schwarze Himmel ist rot gefärbt durch die Flammen. Es ist ein Bild von atemberaubender Schönheit und Zerstörung. Wir sehen wie das Feuer den Nachbarbungalow erreicht. Die Flammen fressen sich durch das trockene Blattwerk.
In der Nacht spüre ich plötzlich einen Stich und einen furchtbaren Krampf im linken Bein. Der Schmerz ist unerträglich, mein ganzer Körper scheint von Krämpfen erfüllt und ich kann nicht aufhören zu zittern. Am Morgen untersuche ich meine Wade, kann aber keine Bissspuren entdecken.
Wir bewegen uns heute weiter in den Norden. Überall sieht man die Verwüstung, die das Feuer angerichtet hat. Der Boden ist schwarz, einzelne verkohlte Strünke ragen hervor. Der Wald scheint verbrannt, tot und nie mehr lebensfähig. Man kann sich kaum vorstellen, dass hier bald wieder grüner, undurchdringlicher Dschungel sein wird.
Man muss aufpassen wohin man steigt. Überall liegen noch glühende Strünke von Bäumen. Auch die weiße Asche ist noch glühend heiß.
Das fast trockene Bachbett ist von einer bizarren und atemberaubenden Schönheit. Dahinter erstreckt sich eine scheinbar undurchdringliche Dschungellandschaft und irgendwie hoffe ich insgeheim, dass wir umdrehen werden, bevor wir sie erreichen.
Bei unserer ersten kleinen Rast spüre ich, dass mein linker Fuß, in dem in der Nacht der Krampf war, sich taub anfühlt. Mein erster Gedanke ist, dass es wegen der engen Wanderschuhe ist. Wir marschieren weiter und das Taubheitsgefühl scheint besser zu werden.
Als wir das nächste Mal stehen bleiben, ist auch meine linke Hand taub. Dann ist es das ganze Bein, bis schließlich meine gesamte linke Seite taub wird. „Das sieht nach Gift aus“, meinen die anderen. Beunruhigt scheine aber nur ich zu sein. „Wenn du jetzt noch nicht tot bist“, meint einer. „Ist es nicht so schlimm.“
Wir finden einen Platz für unsere Mittagspause, an dem wir vor der glühenden Sonne geschützt sind. Ich lasse meine müden Füße ins kühle Wasser hängen. Meine linke Körperhälfte ist taub. Einer der Geologen erzählt von Kollegen, die von Insekten oder Spinnen gebissen oder gestochen wurden. Einer hatte dann jedes einzelne Haar am Körper verloren und sie sind nie wieder gewachsen.
Irgendwo hier in der Nähe soll ein Bergvolk leben. Wenn hier ein Dorf ist, müsste es auch einen Weg geben. Der Gedanke, den ganzen Weg, den wir hierher geklettert sind, wieder zurück zu müssen, erfreut uns nämlich nicht gerade. Aber wir finden keinen Weg. Entweder gibt es das Bergdorf nicht mehr oder die Menschen dort kommen ohne Wege klar.
Pitsa, einer der Thailänder meint jedoch, dass man sie sowieso besser in Ruhe lassen sollte. Die Bergvölker werden einerseits von den Thailändern benachteiligt, andererseits oft von Touristen als eine Art „menschliche Zoos“ besucht.
Am Rückweg bin ich so fertig, dass ich nicht mehr darauf achten kann, wohin ich gehe. Einfach nur geradeaus, schnell zurück, mit brachialer Gewalt breche ich mich durch die im Weg stehenden Pflanzen. Meine linke Seite ist völlig taub. Der Rest meines Körpers juckt, er ist voller kleiner Stacheln.
Ich laufe direkt in einen Ast mit einer Ameisenstraße. Fünfzig große rote Ameisen beißen sich an meinem Körper fest. Sie sind auf meinem Hals, auf meinem Bauch, unter meinem T-Shirt. Sie einfach abzuschütteln ist unmöglich. Alle helfen mir dabei jede Ameise einzeln mit den Fingern zu packen und aus der Haut zu ziehen.
Und der Wald brennt noch immer. Auch wenn das Feuer sich hier harmlos in Kniehöhe voran schleicht.
Am Abend untersuche ich mein taubes Bein und entdecke Spuren, wahrscheinlich vom Gebiss einer Spinne. Sie stecken so tief drinnen, dass ich sie nicht mit mit einer Pinzette rausholen kann. Schließlich nehme ich meinen gesamten Mut zusammen und schneide mir die Haut mit der Nagelschere rund um die Bisswunde auf.
Aus Panik noch mal gebissen zu werden, schlafe ich nur noch in langer Hose. Vor dem Schlafengehen durchsuchen wir das Zimmer. Unter dem Bett und hinter den Vorhängen entdecken wir mehrere Raubspinnen, handgroße Kakerlaken und andere Viecher.
Am nächsten Tag ist die Taubheit aus meinem Körper verschwunden. Das Abenteuer kann weitergehen...